Le Mans 3 - mangels Stromzufuhr liegengeblieben

[knappe]

Moin

ich drehe noch durch 🤪 eins von den gelben Kabel war an der Diodenplatte (DP) abgewesen. Dachte mir, toll das war der Fehler - Pustekuchen! Außerdem hat die DP seit dem Winter keinen Massekontakt mehr zum Rahmen, weil ich sie jetzt Gummi gelagert hatte, das habe ich aber noch nicht gegen gecheckt! Weil ich nun erstmal die DP ausgebaut habe und nach gemessen (wieder nach kl.Boxer Wiki). Dabei muss ich  festgestellt das ein Wert abweicht (siehe Skizze). 
Das heißt jetzt doch, das die Diodenplatte einen Fehler hat (eine kleine Diode defekt)? Und wie ist das im Zusammenhang mit dem Rotor zu beurteilen? Beides raus und neu!?

Oder gibt es hier jemanden der das fachgerecht reparieren bzw. neu wickeln (den Rotor) & verlöten (Diodenplatte) kann……… bitte um Ratschläge.

[Guest]

Hallo,

nicht durchdrehen.

Aber wenn du einen Kurzschluß in der DP erzeugt hast, liegt der Verdacht nahe daß diese beschädigt ist.

Mein Rat: DP und Rotor ausbauen und bei seriösem Bosch Dienst prüfen lassen.

Wiedereinbau mit vorgeschriebenen Masseanschlüssen DP.

Sollte der Rotor defekt sein, lohnt neu wickeln nicht.

Austauschteil gibt es bei Bosch, oder Neuteil bei anderen Anbietern.

Viel Erfolg.

Grüße.

Commander

P.S.: Spannungsregler in diesem Zusammenhang ebenfalls prüfen lassen. Angefügter Text aus WHB LM 2.

Edited August 6, 2022 by commander

[knappe]

Ja leck mich am Ar….. 😱 ich glaube ich hab’s. Aus der Diodenplatte ist scheinbar eine Diode raus gebrochen: 

[monoguzz]

@knappe: Nur die Ruhe. Jeder Fehler kann gefunden und beseitigt werden. Zur Diodenplatte mal ein Bild. Sie braucht unbedingt an den dafür vorgesehenen Befestigungen Masse. Wenn das durch die Rahmenbeschichtung verhindert ist, muss man von dort ein Massekabel mit mindestens 4mm^2 legen, am besten zum Batterie-Minuspol. Eine Gummilagerung ist unnötig, ja unsinnig.

Deine Diodenprüfung hat ergeben dass offenbar fast alle Dioden i. O. sind, nur eine der Y-Dioden defekt ist. ist zunächst mal nicht kritisch, mann kann nämlich die Leitung vom Y-Anschluss der Lima einfach weglassen. Er hat auch nichts mit dem Rotor zu tun. Die Anlage funktioniert ohne Y immer noch, es fehlen lediglich in bestimmten Betriebszuständen ein paar Watt. Die anderen 3 kleinen Dioden müssen aber funktionieren.

Die V7Sport sowie die BMW-Boxer bis /6 hatten übrigens die gleiche Lichtmaschine, aber noch ohne Y-Anschluss, und deren Diodenplatte hatte die Y-Dioden garnicht. 

Wenn die Diodenplatte keine Masse hat, kann kein Strom aus der Lima in die elektrische Anlage fliessen!

Man kann die Y-Dioden leicht austauschen, siehe Foto, linke Diode, welche ein Fremdfabrikat ist. Um an alle anderen Dioden ran zu kommen muss man die Platte zerlegen, ein schwieriger und nicht lohnender Vorgang weil man Diodenplatten neu oder gebraucht leicht finden kann.

Bezüglich commanders Rat: weisst du wie man den Rotor abnimmt, damit er kompetent geprüft werden kann?

EDIT: die Y-Diode ist vermutlich explodiert und deshalb weg, weil wie du schriebst ein Phase (gelbe Leitung) nicht angeschlossen war. Das macht die Drehstrombrücke stark asymmetrisch, die kleine Diode kann das nicht ausgleichen, ist nämlich nur für max. 3 Amp ausgelegt.

Ich kenne die Fa. Laubtec in Landau/RLP, die prüft den Rotor und hat evtl. einen im Austausch vorrätig, oder wickelt neu.

Gruss  Tim

Edited August 6, 2022 by monoguzz

[knappe]

Habe mir mal Fotos von vor zwei Jahren angesehen, da hat scheinbar die kleine Diode auch schon gefehlt und trotzdem hatte ich Ladespannung 😩. 

Ich setzte jetzt erstmal alles wieder zusammen und verlege die Masse so wie es monoguzz beschrieben hat. Mal sehen was dann ist……

Wie der Rotor Ausbau funktioniert hatte ich schonmal was auf YouTube gesehen (auch hier war es wieder ein Filmchen von einer BMW).

[monoguzz]

Mir ist noch was eingefallen: Auch der Spannungsregler braucht ordentliche Masse. Ich kenne die LMIII kaum, aber ich glaube auch bei der sitzt er unter dem Tank. Er steckt in einer Buchse, und die hat ein schwarzes Massekabel mit einer Öse dran, die guten Kontakt zur Mass haben muss.

Gruss  Tim

[knappe]

Jau, die Masse macht’s 👍

Es lag tatsächlich an der fehlenden Masse der Diodenplatte. Habe jetzt ein extra Kabel an der Unterseite mit einer Ringöse  angecrimt und an eine schon vorhandene frei gekratzte Stelle am Rahmen angeschraubt und siehe da, Sie ladet wieder ordentlich und mit meinem Einstellbaren Spannungsregler (der von vornherein seinen eigenen Massepunkt hatte) muss ich nun nur noch fein Tuning machen.
Der Rotor hatte nach dem Probelauf auch wieder einen Wert von 4,4 - welcher dann aber nach einiger Zeit und wiederholten Messen wieder an gestiegen ist………. aber egal, wie heißt es doch so passend „Never cange a winning Team“ 😎

Die fehlende Diode werde ich mal bei Gelegenheiten bestellen und an löten, mal sehen was dann passier 😛 

Danke noch an den Commander und monoguzz, Eure Denk Anstöße brachten die Wende 👍😘

[monoguzz]

Bestens!

Für das Löten der Diode brauchst du einen kräftigen Kolben, mindestens 60 Watt, weil das Aluteil, in dem der Messingniet für die Diode sitzt die Hitze kräftig wegzieht. Mehr ist besser. ich habe das mit einem Ersa Sprint 860 gemacht. Bei deiner Platte hat es leider ein Stück Leiterbahn mit weggerissen, da muss du wohl ein Bein der Diode länger lassen, dann umbiegen und an dem Rest der Bahn verlöten. Bei mir hatte sich die Bahn nur ein Stück abgelöst, ich habe sie nach dem Löten mit UHU plus befestigt und versiegelt.

Diese Diode https://www.reichelt.de/gleichrichterdiode-200-v-3-a-do-201ad-1n-5402-p1747.html?&trstct=pol_0&nbc=1 habe ich genommen, die hier https://www.reichelt.de/gleichrichterdiode-200-v-3-a-sod-64-byw-95a-p6419.html?&trstct=pol_5&nbc=1 kommt dem Original nahe.

Gruss  Tim